Устройство пола на деревянных лагах в частном доме: правильный выбор шпаклевки для укладки

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

• создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
• выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
• создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
• повышают шумоизоляцию помещения;
• облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

• слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
• гидроизолирующее покрытие утеплителя;
• сам утеплитель и пароизоляция;
• доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

• перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
• все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
• как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
• регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;

доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;

чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Утеплить пол можно с помощью керамзита

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Соблюдая правила укладки лаг и дощатого настила можно получить качественный деревянный пол, как в частном доме, так и в квартире. Лучше потерять 7-10 сантиметров от высоты помещения, но стать обладателем качественных полов. В случае возникновения трудностей на одном из этапов укладки, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все замеры, расчеты, выбор материала, последующую укладку, а также дадут советы по эксплуатации получившихся полов.

Укладка деревянной доски на лаги

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана манипулятор 3 тонны может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки – специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

• Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
• Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
• В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

• Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
• Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.
• Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
• Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

• Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
• К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
• Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
• Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
• Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

• Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
• Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
• Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

• Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
• Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
• После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
• Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
• Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола . Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

• Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
• После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
• После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
• Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

Деревянный пол на лагах: устройство своими руками

Настил пола с помощью опорных брусьев, называемых лаги, – один из древнейших вариантов устройства ровного, теплого и долговечного пола. Такой способ укладки позволяет одновременно выровнять поверхность, создать надежную и прочную опору для любого типа напольного покрытия, утеплить перекрытия или основание, избежать сквозняков. Монтаж может быть осуществлен в строении любого типа.

Применение

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

• деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;
• каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;
• здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

• равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
• хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
• выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
• вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
• при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
• экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

Недостатки настилаемых на брусьях полов:

• значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);
• нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины. Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;
• несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения. Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала.

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Укладка лагов

Монтаж производится в зависимости от типа основания. Условно способы установки деревянных лаг можно разделить на три группы: по твердому и прочному основанию (бетон, железобетон, цементно-песчаная стяжка, каменная или кирпичная кладка), по грунту и по балкам. К обязательным для всех типов инсталляции мероприятиям относят предварительную обработку пиломатериалов (антисептики, фунгицидные препараты, огнезащита, влагозащита) и проверку ровности основы.

Полы с лагами на бетоне

При наличии прочного основания необходимо провести такие подготовительные работы:

• устройство гидроизоляции. Оно необходимо для того, чтобы конденсат и другая влага не впитывались в древесину опорных брусьев, нарушая их геометрию и целостность;
• создание звуко- и/или теплоизоляционного слоя. Этот этап подготовки не обязателен, если планируется прокладывать изолирующий материал между лагами, под чистовой настил;
• организация цементно-песчаной стяжки или плотной насыпи («сухой» стяжки») поверх плиты или кладки перекрытия.

Монтаж лаг осуществляется либо на выровненное стяжкой основание, в этом случае брусья укладываются непосредственно на него, либо на подкладки (подставки). Их изготавливают из дерева или других материалов так, чтобы разной высотой подкладок компенсировать неровности основы и гарантировать ровную поверхность чистового настила.

Если планируется использовать деревянные подставки, лучше задействовать фанеру или другие тонкие плитные материалы, заранее напиленные в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Набор таких плиток позволяет выставить необходимую высоту. Размеры подкладок должны превышать ширину бруса в 1,5…2 раза.

Другой популярный вариант установки – на металлические регулируемые опоры.

Для их использования необходимо предварительно просверлить в брусья отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше диаметра крепежа. Чтобы головка стойки не выходила на верхнюю поверхность лаги, часть отверстия рассверливается до диаметра в 3…4 раза больше, чем первоначальный. Регулируется высота опоры перемещением навинченных на них гаек. Применяются также специальные (регулируемые) опоры для лаг. Для перекрытия пола лаги лучше крепить без возможности смещения.

Можно также крепить брусья на оцинкованные уголки. При этом одна сторона уголка фиксируется саморезами к боковой стороне бруса, вторая – анкером или дюбелем к бетонному или каменному основанию.

В некоторых случаях удобно также использование «плавающего» пола. Его конструкция и особенности подробно рассмотрены в статье «Шумоизоляция пола». Такой тип пола с демпфирующей прокладкой по всему периметру помещения иногда называют «стяжка на лагах».

Укладка деревянных лаг по грунту

Перед созданием каркаса необходимо утрамбовать грунт вручную или с помощью техники. Для большего удобства работ и утепления полезно устроить засыпку из керамзита, смеси керамзита с гравием, щебнем или песком.

В зависимости от того, как планируется уложить лаги – по деревянной обвязке или ростверку свай, непосредственно по выступу ленточного фундамента, на подготовленный грунт – выполняется разметки. Если расстояние между элементами ростверка (обвязки, фундамента) позволяет уложить лаги без сращивания, следует выбрать этот вариант. Если данный способ монтажа невозможен, устраивают опорные столбики, как показано на иллюстрации.

Таким образом получается относительно сухое вентилируемое подполье. Выбирая, какие должны быть лаги для такого монтажа, стоит отдать предпочтение лиственнице. Несмотря на ее высокую цену, материал оправдывает применение повышенной долговечностью и стойкостью к гнили.

Как на столбиках, так и на других опорных поверхностях обязательно устраивается гидроизоляция. При не одинаковом уровне используются также выравнивающие подкладки.

Если лаги опираются на обвязку или ростверк, ленточный фундамент, для уменьшения длины пролета можно использовать дополнительные опоры.

Крепление бруса к деревянным элементам осуществляется саморезами, к кирпичу, бетону или железобетону – анкерами или дюбелями.

Крепление деревянных лаг по балкам

Поскольку уровень балок перекрытия (металлических или деревянных) далеко не всегда совпадает, используют боковой способ крепежа. В этом случае деревянный брус фиксируется саморезами с боковой стороны балки, как показано на иллюстрации.

Если для перекрытия использованы металлические балки (швеллеры), брусья также крепятся к боковой поверхности так, чтобы верхняя сторона бруса была выше верхней поверхности швеллера.

Использование металлических балок в частном домостроении сравнительно редко, поэтому обычно рассматривают крепление лаг пола в каркасном доме к деревянным балкам.

Укладка пола на лаги

Настил по лагам может быть выполнен:

• листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
• половой доской.

Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:

• высокая прочность;
• устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
• стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
• привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).

Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).

Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.

• проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг;
• выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;
• крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;
• создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.

Пол на лагах на балконе своими руками – видео

Разобравшись в теории, как правильно класть лаги, лучше для начала попробовать свои силы на небольшом и мало ответственном участке – например, балконе или лоджии. Дополнительную информацию по нюансам такого монтажа предоставит обучающее видео.

Укладка деревянного пола на лаги: устройство, технология монтажа, утепление

Качественная укладка деревянного пола на лаги доступна даже начинающим строителям. Но чтобы сделать работу без критических ошибок, нужно знать определенные тонкости и особенности процесса. Информацию о том, как устроена конструкция пола на лагах, о технологии монтажа, правилах утепления и гидроизоляции, а также о выборе материалов вы найдете в предлагаемой статье.

Любимый многими поколениями и проверенный временем, деревянный пол уверенно конкурирует с синтетическими аналогами. Конструкция на лагах — хорошая возможность создать в своем доме долговечное, теплое, ровное и очень прочное покрытие. Причем применение этого способа позволяет без проблем как выровнять, так и утеплить сооружаемую конструкцию. Дощатые полы универсальны. Они уместны и в обычном сельском доме, и в богатой загородной резиденции.

В чем преимущества деревянного пола на лагах?

Экологическая чистота покрытия плюс несложная техника монтажа — уже весомые аргументы в пользу дощатого пола на лагах. Но это далеко не все достоинства конструкции. Рассмотрим их подробнее:

• Устойчивость к механическому воздействию и высокая прочность. Такой пол, при соблюдении правил монтажа, иногда оказывается прочнее бетонного покрытия, на котором интенсивное механическое действие может оставлять выбоины.

• Равномерное распределение нагрузки на перекрытия или фундамент.

• Обеспечивает хороший уровень тепло- и шумоизоляции.

• Монтаж конструкции этим способом осуществляется довольно быстро. Бетонная стяжка, к примеру, требует немалого количества времени для схватывания бетона. Без серьезных финансовых затрат можно выровнять поверхность, поднять до нужной высоты уровень пола.

• Свободное пространство, образующееся под настилом, можно использовать для прокладывания коммуникаций.

• Простой уход за покрытием.

• Долговечность.

• Поврежденные элементы конструкции можно заменить, не прибегая к демонтажу всего покрытия.

Правила выбора древесины для пола

Укладывать деревянный пол лучше, используя хвойную древесину: сосну, лиственницу, пихту. Доски из этих пород дерева отличаются высокой прочностью и износоустойчивостью.

Наиболее приемлемым вариантом для деревянных полов по лагам считается шпунтованная доска, оснащенная с одной стороны пазом, с другой шипом. С таким материалом легко работать, с его помощью создается целостная поверхность, не имеющая щелей. Не менее популярна массивная доска.

Если покраска финишного покрытия не предполагается, лучше отдать предпочтение светлой древесине, которая примечательна своеобразным природным блеском и естественным рисунком. По завершении монтажа пол просто покрывают специальным лаком.

Обладателями наиболее изысканной текстуры считаются красное дерево и орех. К сожалению, стоимость такого пола очень высока. Несколько дешевле обойдется дубовая доска. Неповторимость природных узоров, предельная твердость, устойчивость к гниению – практически вечный материал, который идеально подходит и для дачного дома, и для роскошного коттеджа.

До начала монтажа элементы деревянного пола необходимо обработать со всех сторон антисептическими составами против гнили и грибка. Лучше выбирать многофункциональные средства, которые не только уберегут древесину от гниения и плесени, но и дополнительно защитят от огня, предупредят коррозию металлического крепежа конструкции.

К выбору материала для лаг стоит отнестись серьезно. Важно, чтобы он был ровный, без трещин. Должно насторожить наличие синевато-серых пятен, указывающих на начало развития процессов гниения в дереве. Следы жизнедеятельности жуков-древоточцев на бревнах, досках, брусе также должны отсутствовать.

Технология монтажа деревянного пола на лагах

Дощатый пол на лагах можно укладывать на:

• земляное основание,
• железобетонную конструкцию,
• деревянные перекрытия.

Расположение и монтаж лаг

Если основание бетонное, алгоритм действий будет следующим:

• укладывают слой гидроизоляции для предупреждения сырости;
• устраивают тепло- и шумоизоляцию;
• делают сухую или цементную стяжку;
• монтируют лаги, на которые впоследствии настилают чистовое покрытие.

Если основание земляное, то начинают с удаления дерна и уплотнения грунта. Затем насыпают слой гравия (5 см) и заливают бетоном, также не менее 5 см толщиной. Далее действия те же, что и при работе с основанием из бетона.

На деревянных перекрытиях лаги крепят к балкам. Идеальной ровностью поверхности балки чаще всего не обладают, поэтому и рекомендуется крепление лаг к их боковым сторонам. Здесь отсутствует необходимость в применении подкладок. Для проверки горизонтали используют контрольную рейку. Соединять лаги с балками лучше шурупами диаметром 0,6 см, длина же должна превышать ширину лаг в 2,5 раза.

Этот вариант предусматривает создание чернового пола, который крепится на балки с помощью дополнительных элементов (черепных брусков). Их прибивают вдоль лаг с нижнего края, делая своеобразные полки, на которые свободно, без крепления, укладывают доски (фанеру, рейки) чернового пола. Эта конструкция будет держать утеплитель.

Располагают лаги перпендикулярно настилаемым половицам, которые рекомендуется укладывать в направлении потока дневного света. Стоит отметить, что при недостаточной длине доски (бруса) для лаг, можно соединить части между собой впритык торцами.

Обычно лаги в деревянном доме имеют размер 40х60 или 50х50 мм. Шаг между ними может зависеть от таких критериев, как ширина плит утеплителя и толщина досок. Ведь большее расстояние между лагами увеличивает нагрузку на дощатое основание. Слишком большой шаг приводит к тому, что доски настила начинают прогибаться под весом человека. Чаще лаги укладывают на расстоянии 0,5-0,6 м одна от другой.

Деревянные лаги должны соответствовать определенным требованиям:

• не должно быть нарушений геометрии поверхности материала;
• качество проверяется 2-метровой рейкой. В идеале она ровно, без зазоров, ложится на поверхность бруса;
• влажность в пределах нормы;
• приобретенный материал должен быть выдержан в помещении, где предполагается настил пола, в течение 3-7 дней;
• горизонтальность лаг определяется гидравлическим уровнем.

Начинают с того, что выставляют лаги у противоположных сторон помещения. Необходимо, чтобы обязательный зазор от крайней лаги до стены составлял 20-50 мм, а торцы брусов не доходили до соответствующих стен на 1,5-2 см. Только после того, как отрегулированы по уровню и высоте две первые лаги, начинают укладывать параллельно промежуточные элементы, соблюдая выбранный шаг. Контролируют точность монтажа с помощью водяного или лазерного уровня. К стяжке лаги фиксируют анкерными болтами через промежуток в 0,5 метра.

Гидроизоляция и утепление

Когда лаги установлены, приступают к влагозащите конструкции. Пленочную гидроизоляцию свободно настилают поверх лаг и досок чернового пола (бетонного основания) с заходом на стены. Закрепляют материал степлером. Можно использовать полиэтиленовую пленку или пенополиэтилен ППЭ. Последний играет одновременно роль гидро- и звукоизоляции. Его полотна соединяют скотчем или склеивают.

Укладку утеплителя выполняют на гидроизоляцию между лагами. Толщина теплоизолятора должна быть меньше высоты уложенной лаги. Это создает необходимый вентиляционный зазор.

Теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянного пола, немало:

• полистирол;
• минвата (стеклянная, каменная, шлаковая);
• пенополиуретан;
• эковата;
• изолон;
• пенофол;
• пенопласт;
• керамзит, древесные опилки.

Все они различаются по свойствам, способу применения, размерам и стоимости. Главное, учесть все эти факторы, делая окончательный выбор.

Поверх утеплителя кладется пароизоляционный слой, также с заходом на стены.

Настил пола: укладываем доски правильно

Приступаем к процессу монтажа чистового пола, который начинают с угла помещения. Первую доску укладывают шпунтом к стене, не забывая о зазоре в 10-15 мм. Так устраивается деформационный шов, который предупредит коробление досок. Причем зазор оставляют не только по длине первой доски, но и с ее торцов. Крепление ее к лагам выполняется саморезами максимально близко к стене, потом это скроет плинтус.

С другой стороны доска крепится к лагам путем ввинчивания саморезов в нижний угол паза под наклоном в 45°, шляпки загоняют внутрь доски.

Плотности соединения при монтаже последующих досок добиваются, используя киянку, которой слегка постукивают по краю доски через приставленный деревянный брусок. Все элементы покрытия крепятся к каждой лаге.

При монтаже последней доски могут возникнуть трудности, т. к. нередко оставшегося пространства бывает недостаточно для ее укладки. В таком случае следует обрезать половицу до нужной ширины, причем сделать это под острым углом. Так устанавливать ее будет проще. Закрепляется последний элемент настила аналогично первой доске, по краю.

Конечно, монтаж деревянного пола на лагах требует конкретных строительных навыков и наличия необходимых инструментов. Но при желании все это вполне осуществимо. Надеемся, что информация, представленная в статье, станет хорошим помощником в создании надежного и теплого пола в вашем доме.

Видео: Настил деревянного пола на лаги – инструкция

Обо всех особенностях и применении монтажной пены

Как построить каркасно-щитовой дом своими руками?

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;

опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.

Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.

По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Источники:
http://polspec.com/derevyannye/ustroystvo-derevyannogo-pola-na-lagakh-tekhnologiya-ukladki.html
http://opolax.ru/derevyannyie-pol/ukladka-derevyannoie-doski-na-lagi
http://stroy-okey.ru/remont/floor/derevjannyj-pol-na-lagah-ustrojstvo-svoimi-rukami/
http://www.klgd-stroy.ru/stroy/ukladka-pola.html
http://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/iz-doski-v-chastnom-dome.html
http://svoimirukami.lesstroy.net/otdelka/ukladka-polov-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami/