Камин-печь с варочной поверхностью: проект и порядовка камина-плиты с панелью и духовкой

Чертеж отопительно варочной печи с камином.

Чертеж отопительно варочной печи камина. Кладка своими руками.

Профессия печник обязывает правильно сооружать основные печные конструкции, знать законы
газодинамики, теплотехники, материаловедение, строительные нормы и противопожарные правила. Строительство печи или камина начинается с проекта и создания индивидуальной конструкции, разработки проекта и только уже затем декоративное оформление.

Мастеров по печам, которые профессионально делают свою работу, на самом деле не много. Найти хорошего печника непросто: они всегда имеют несколько заказов, печник всегда приедет на объект для ознакомления с условиями и пожеланиями заказчика, предложит вариант конструкции, сделает проект, назовет цену на печные работы и даст гарантию. Бывает что профессионал может отказаться от выполнения работы, всегда имеет выбор: что творить, кому делать и за какие деньги.

Кладка печи выполняется полнотелым кирпичом марки не ниже М-150 и футеровкой шамотным кирпичом. Чертежи для кладки печей своими руками

Печь работает на летнем и зимнем режиме.

Проверка размеров при кладке основания печи.

Монтаж печного литья в кладке печи.

Кладка дымоходов в печи.

Кладка основания под колосниковую решетку в печи с дополнительным поддувом в топку.

Кладка поддувала печи и дымовых каналов.

Кладка топки печи шамотным кирпичем

Перекрытие поддувала печи кирпичем

Кладка топки печи.

Кладка топки печи с дымовыми каналами своими руками. Монтаж колосниковой решетки.

Монтаж печи из кирпича

Кладка печи из кирпича с перевязкой

Кладка топки отопительной печи

Канал в топке кирпичной печи для подачи вторичного воздуха.

Кладка футеровки в топке печи

Кладка дымовых каналов в печи

Монтаж стеклянной дверки в печь

Кладка перекрытия топки печи

Кладка футеровки в топке печи из резного шамотного кирпича

Кладка перекрытия топки

Кладка канала в духовку варочной печи

Кладка духовки в печи

Монтаж шамотного кирпича в духовке варочной печи

Схемы кладки отопительно-варочных печей с камином и способы их размещения в интерьере

Совмещенные конструкции печей нельзя назвать новшеством – типичным примером комбинированного очага является русская печка, объединяющая в себе кухонную плиту, духовку, сушильную камеру и лежанку. Многофункциональные печи не только удобны, но и экономичны – несколько задач решаются одним дымоходом и даже одной растопкой дров. Оптимальным выбором для современного дома может стать отопительно-варочная печь с камином, обеспечивающая отопление, приготовление пищи и уют.

Как эффективнее разместить печь с камином в доме

Чтобы получить в одной конструкции эффективное отопительное устройство, декоративный очаг и функциональную кухонную плиту, мало выбрать понравившуюся модель. Не менее важно определить для печи оптимальное место в доме, исходя из размеров жилища и потребностей семьи.

Очень удачным вариантом размещения отопительно-варочной печи с камином можно назвать установку очага в простенке между гостиной-кухней и комнатой отдыха или спальней. Камин, обращенный в сторону жилой комнаты, выручит в прохладные вечера и создаст в нужный момент романтическую обстановку.

Для отопления трех соседних помещений подходит вариант, при котором плита с духовкой и основная топка находятся в кухне, камин выходит в гостиную, а спальня обогревается отопительным щитком.

Если очаг необходимо разместить в одном помещении, то топку камина следует планировать так, чтобы она была обращена в зону отдыха и хорошо просматривалась. Плитой должно быть удобно пользоваться, поэтому кухню желательно оборудовать как можно ближе к очагу. Расположение камина относительно топки и плиты может быть сбоку или с другой стороны.

В пристенных моделях каминную топку формируют с той же стороны, что и печную – этот вариант не всегда удобен, если на плите варятся блюда, а хочется разжечь открытый очаг, так как во время работы камина затрудняется подход к плите.

Проекты кирпичных печей с плитой и камином

Отопительные печи, оснащенные варочной плитой и имеющие открытую или застекленную каминную топку, идеально подходят для дач и небольших загородных домов. Построить такой очаг не сложнее, чем стандартную «шведку» или «голландку». В помощь мастерам – порядовые схемы двух интересных моделей.

Печь-камин с плитой и духовкой для кухни-гостиной

Эта модель отопительно-варочной печи с дополнительной каминной топкой рассчитана на обогрев комнаты до 30 квадратных метров, но габариты постройки позволяют вместить ее в комнату в два раза меньше указанной площади. Конструкция включает в себя варочную плиту с одной конфоркой и духовой шкаф, размещенный в зоне среднего нагрева. Печь работает в зимнем и летнем режимах, быстро прогревается и долго удерживает тепло.

Для строительства нужно приобрести 720 кирпичей (включая шамотный для футеровки топки), духовой шкаф (28*30*52 см), чугунную плиту (40*42 см), две колосниковые решетки (18*30 см). Также будут нужны дверки для топки и прочистных отверстий, задвижки, стальные уголки. Каминную полку несложно сделать из дерева, натурального или искусственного камня. Деревянную доску защищают со стороны печи асбестом.

Наиболее сложный участок в этой схеме – переход от топливника к дымосборнику. Теплоэффективность камина зависит от правильной формы дымового зуба и местонахождения очага относительно дверей и окон. Чтобы усилить тягу и повысить эффективность каминной топки, боковые стенки формируют с уклоном 45-55 градусов, а заднюю стенку слегка скашивают. В верхней части каминного портала кирпич кладут на ребро. Перед камином, как и перед основной топкой, необходимо оборудовать предтопочную площадку из стального листа.

Угловой камин с печью для небольшого домика

В небольшую дачную кухню-гостиную замечательно вписываются компактные угловые камины с варочной плитой. В этой модели главную отопительную задачу выполняет печь, а камин играет декоративную роль и предназначен для нечастой эксплуатации, поэтому для топки можно использовать высококачественный кармический кирпич. В тех случаях, если планируются частые вечера у домашнего очага, желательно сделать футеровку шамотным кирпичом. Всего для строительства потребуется 400 кирпичей.

Дымосборник и каминная полка сделаны из жаростойкого бетона с керамзитовым наполнителем. Эти детали заливают самостоятельно, заранее изготовив шаблоны для опалубки. Размеры, указанные на схеме, могут немного отличаться от реальных в каждом отдельном случае, поэтому их следует сверить после постройки основной части печи.

Компактные металлические печи-камины

Для тех, кто не может позволить себе установку громоздкой кирпичной печи или не хочет тратить время на ее строительство и обустройство сложного дымохода, существуют компактные металлические отопительные приборы с каминными топками, варочными плитами и духовками. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции, поэтому нет необходимости в сложных дымооборотных каналах, а дымоотводящую трубу можно вывести не только через крышу, но и через боковое отверстие в стене в металлический или керамический дымоход.

Несмотря на простоту установки, монтаж чугунных печей может вызвать затруднения. При недостатке опыта и знаний, лучше сразу же обратиться к специалисту. Это же следует сделать и тем, кто собирается строить кирпичную печь своими руками, но никогда не сталкивался с подобной работой. Набираться опыта лучше на более простых конструкциях, например на уличных мангалах и барбекю.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Не только обогревают, но и дают возможность приготовить пищу: печи-камины с плитой

Камин – прямой родственник печи и модный агрегат в современных домах.

Популярностью зачастую пользуются комбинированные конструкции с варочной поверхностью и самим камином.

Это неудивительно, поскольку прибор обладает преимуществами: возможностью приготовления пищи, обогрева помещения, а также привлекательным внешним видом.

Типы печей-каминов

В зависимости от материалов изготовления печи подразделяются:

  • на металлические;
  • на кирпичные;
  • на комбинированные.

Самостоятельно построить подобную печь не составит труда, поскольку все комплектующие доступны в продаже, а чертежи можно найти в сети. Главное условие — придерживаться принципов строительства и мер безопасности.

С плитой

Такие печи чаще представляют собой металлическое устройство с варочной панелью и декоративной стеклянной дверцей. Внутри конструкции обычно отделаны шамотным кирпичом или специальными блоками из негорючего материала на основе асбеста или огнеупорной глины.

Подобные печи зачастую изготавливаются в заводских условиях. Размеры таких печей будут варьироваться в зависимости от их производительности, которая выражается в киловаттах. Самые популярные модели печей с варочной поверхностью — это Ferlux, «Кёльн», «Ока», «Охта» (Konig Feuer), «Нарва», «Байкал».

Важно! Мощность любого отапливаемого прибора на практике подбирается из расчёта 1 кВт на 10 квадратных метров помещения.

Одна из простейших стальных конструкций печей с варочной поверхностью и камином — «Бавария». Изделие имеет мощность 9 кВт, что обеспечивает отопление помещений до 100 квадратных метров. Печь создана из листового материала и шамотного внутреннего наполнителя. Общий вес конструкции составляет 126 кг.

С духовкой

Обычно подобные печи устанавливаются в помещении, которое служит кухней или зоной отдыха для большого количества людей. Так как размеры и особенности каждого помещения всегда разнятся, каминную печь с духовкой выполняют из кирпича по индивидуальным расчётам. При самостоятельной постройке рекомендуется использовать схемы готовых голландских или шведских печей.

Фото 1. Кирпичная печь-камин с духовкой, выполненная по шведской схеме. Духовой шкаф располагается сразу над топкой.

Чтобы избежать задымления помещения, а также обеспечить правильную работу устройства, следует соблюдать основные закономерности при расчёте каминной части конструкции печи.

Справка. Соотношения ширины и высоты топки должны соответствовать параметрам 3:2, а глубину топочного отверстия следует выравнивать на 1/2 или 2/3 его высоты.

Отопительно-варочная

Теплообменник — средство забора тепла от его источника, в данном случае от печи. Обычно представляет собой конструкцию из трубы в виде решетки или змеевика, в которой циркулирует вода. Он монтируется в топочную область или в дымоход. Такие конструкции позволяют обеспечивать помещения не только водяным отоплением, но и горячим водоснабжением.

Важно! Если печь-камин используется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, то теплообменник не должен забирать больше 10% ее суммарной мощности.

Печь-камин для кухни своими руками

Перед изготовлением печи-камина необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий.

Отопительно-варочная печь с камином и сушилкой

Оглавление

В одну из стен недавно построенного дома планируется поставить печь-камин в пятую стену. Идея состоит в том, что печь будет частью выходить в ванную комнату, частью в кухню и частью в комнату – большей поверхностью. Изначально к печи предъявлялись следующие требования: нужно, чтобы она была обязательно кирпичной и достаточно массивной, так как она будет служить тепловым аккумулятором. А также со стороны комнаты печь должна будет выглядеть как камин, со стороны же кухни важно, чтобы была возможность топить ее как печь. Там должна быть закрытая камера, куда можно загрузить дрова. Со стороны кухни хочется, чтобы там была плит – для того, чтобы поставить хотя бы одну кастрюлю. Еще планируется сделать сушильную камеру, чтобы сушить в ней грибы и ягоды. Отапливать такая постройка будет только первый этаж.

Фундамент под дом будет выглядеть в виде заглубленной ленты. Грунт – легкий суглинок, вода располагается очень близко, поэтому планируется вырыть траншею глубиной 20 см. Нужно засыпать 10 см щебня и залить ленту в 60 см, с высотой 30 см. Над уровнем грунта лента будет возвышаться на 50 см. Армировать все это планируется десятой арматурой сверху и вниз – верхний и нижний слой соединяется также арматурой. Песчаной подушки тут не будет, так как при данном типе почвы считается нерациональным тратить много песка. Утрамбовать песок тоже будет достаточно сложно. По задумке автора фундамент будет работать по типу плавающей плиты: при замерзании воды будет подниматься, а весной – при таянии, опускаться.

Постройка печи

Для начала был куплен кирпич КОЛп со снятой фаской – кирпич понравился и по красоте, и по качеству – имеются только небольшие отклонения по геометрии. Долгое время пришлось перебирать кирпич и переносить его к месту стройки. Брака от кирпича и боя было немного – примерно % от общего количества. На футеровку топки был куплен шамот ШБ. Шамот ША лучше, но автор его не смог найти, когда требовалось.

В пятой стене в месте выпила под печь был сделан паз со стороны торца – туда был вбит брусок. Это небольшая подстраховка от того, если бревна вдруг разъедутся.

Под печь был расчищен фундамент, который за время стройки был завален. Балки пола комнаты лежат на фундаменте дома, который имеет такой же уровень, как и сам фундамент печи. Пол комнаты был утеплен пенопластом и опилками глины. Пространство же между крайней балкой и печным фундаментом осталось в виде дырки. Лист железа был согнут буквой «Г», одной гранью он был привинчен к балке, а второй гранью просто был положен на печной фундамент: вначале это пространство было замазано глиной и опилками, а ближе к печи осталась только глина. Уже потом стало понятно, что можно было использовать пеностекло – но в продаже также этот материал не встретился.

Далее по плану – гидроизоляция кирпича от фундамента. Для этого был положен слой рубероида, он был намазан битумной мастикой, которая осталась от временной крыши, а сверху был положен еще один слой рубероида.

Кирпич, который был отбракован, разложили – это кирпич со сколами, трещинами. Он будет использоваться на цементный раствор. Перепад получился около двух сантиметров. скорее всего, кирпич с небольшой трещинкой выдержит массу печи без каких-либо проблем, нижний ряд греться не будет – отсюда цементный раствор.

Первый ряд был положен на цементно-песчаную смесь, следующий ряд автор будет класть на «Брозекс-огнеупор» – это смесь, в составе которой находится цемент, огнеупорная глина, шамотный заполнитель, природные минеральные наполнители, полимерные добавки. Вначале автор допустил следующую ошибку: решил, что 10 кг смеси хватит на 49 кирпичей – оказалось, что ошибся почти в 5 раз. Местами слой под кирпич достигал трех сантиметров. а когда фундамент был завален бетоном казалось все достаточно ровно. Не стоит доверять покупным гидроуровням, которые имеют тонкие шланги.

Было замечено на первом ряду, что кирпич очень сильно впитывает влагу, корректировать же сухой кирпич практически не получается. Если смесь жидкая, то кирпич «плывет», а суше смесь – сразу встает. Вначале много раз пришлось перекладывать кирпичи, потому автор стал мочить – дело пошло намного лучше, появилась возможность корректировки по уровням. За три дня моченый кирпич так и не высох – видимо, так и не высохнет, а так если дальше, то и стройка затянется надолго. В итоге кирпич опускался в воду сразу перед кладкой на 5 секунд.

Был положен второй ряд, тут проверялся вышеописанный раствор для кладки. Шов с таким раствором получился примерно 5 мм. Кирпичи были разной толщины, поэтому и шов получился разным в разных местах. Перед укладкой кирпичей у них шлифовались выступающие части. Как правило, кирпич имеет вид круглой скобки: концы этих скобок счищались камнем, чтобы кирпич был как можно более ровным. А также шла работа по перебору и подборке кирпича. Ряд после выкладки был очищен тряпкой и шпателем – нужно сразу убирать излишки смеси и оставлять чистые ряды – потом будет сложнее это делать.

Третий ряд сначала был разложен насухо – он также будет положен на раствор «Брозекс-огнеупор», все остальные ряды будут класться на глино-песчаную смесь. Далее необходимо было найти поддувальную и топочную дверки. Были найдены подходящие рамки, но только разных цвет – придется перекрашивать их термостойкой краской. Перед покраской их обезжирили.

Был положен третий ряд – поддувальную дверку нужно было обернуть базальтовым или асбестовым шнуром, но ввиду отсутствия этих материалов, дверка была обернута базальтовой ватой. К дверке были прикреплены ленточки железными винтами. Винты при установке дверки уткнулись в кирпич. Нижний кирпич был засверлен в месте винтов с зазором. Верхние также будут немного зачищены и засверлены.

Кирпич пилится болгаркой на 230 с алмазным диском и китайской стойкой. Таким инструментом можно выпиливать разные формы кирпича: четвертинки, половинки, углы. Но стойка в принципе не нужна – она легкая, и под тяжестью болгарки постоянно наклоняется то вправо, то влево. А люфт при пилении может означать только одно: диск зацепит кирпич, и кирпич полетит, расколовшись. Опускать и пилить поэтому нужно предельно осторожно. Болты нужно откручивать под вибрацией.

Эксперименты с кирпичами и смесями

Автор никогда не был печником и класть печи его не учили. Неизвестно, как поведет себя кирпич дальше, поэтому нужны были опыты термостойкости кирпича. Проверялся как шамот, так и красный кирпич. Для этого кирпичи склеивались, сушились, а потом нагревались. Часть швов разваливалась при нагреве, а часть – при остывании. Швы, которые развалились, практически все выглядели одинаково. Кирпичи при нагревании действительно деформируются, а нагретые части способны расширяться. Если шов сделать слишком тонким, то кирпичи станут отталкиваться гранями друг от друга. После проведения опытов были сделаны следующие выводы: кирпич обязательно стоит смачивать. Если его не мочить, то он выпивает всю воду в процессе намазывания раствора и нормально не прилегает к соседнему кирпичу. Рукой становится не оторвать, но при нагревании видно, что шов разваливается, и контакт получился не полным, а местами. То есть раствор на момент контакта с кирпичом уже не был пластичным. Кирпичи пью много воды, процесс замачивания кирпича слегка напоминает кипячение воды. Шов должен быть более 2 мм. Если он 2 мм или меньше, то кирпичи начинают упираться друг в друга и разрывают шов при нагревании. Мазать необходимо все кирпичи: который кладется, и на который нужно положить. С нагревом кирпичей и со склейкой были завершены эксперименты: осталось выяснить, на что годится смесь «Брозекс-огнеупор». В ее составе имеется цемент помимо жаропрочных составляющих, поэтому нужно проверить годится ли она для раствора к шамоту. Выводы относительно данной смеси были сделаны следующие: кирпичи для нее обязательно стоит мочить. Если про глино-песчаную смесь имеются сомнения в том, нужно ли мочить кирпичи, то тут нет сомнений – мочить нужно. Здесь на кирпиче, который не смачивался, экспериментальные клейки полностью разваливались при малейшем нагревании.

Было выяснено также, что данная смесь лучше держит красный кирпич, чем шамот.

Далее ряды будут класться на обычную глину.

Высолы при кладке смывались губкой для мытья посуды. Нужно смыть, подождать пока просохнет: если выступают высолы снова, то смыть нужно еще раз. Смываются они без всякого раствора. Неожиданно встала проблема с кирпичом: кирпич, отложенный для арки, оказался потресканным – наверное, ввиду хранения в доме.

Продолжение кладки

На пятом ряду при перекрытии дверки сверху мешали винты, которыми была прикреплена железная лента. Под такие винты была засверлена небольшая ямка в кирпиче – такая же, как и снизу. В глину, которую продали как готовый состав для кладки, пришлось добавить еще целую часть песка. Только тогда она перестала трескаться и осыпаться. Песок добавлялся обыкновенный – желтый местный.

Далее пришло время на седьмом ряду установки дверки. Она крепилась нержавейкой. Между кирпичом и нержавейкой везде прокладывался картон. После восьмого ряда пришла пора пилить шамот. Шамот отличается по своему качеству: некоторый пилится легко, а некоторый очень слабо. Автор пилил болгаркой на 125 с турбированным алмазным диском.

Работы с топкой были усложнены тем, что между шамотом и красным кирпичом было 5 мм. Идея в том, что расширение у шамота больше при нагревании, чем у красного кирпича. Поэтому нужно сделать зазор, пока он не сломал печку. Над топочной дверкой в швы нужно проложить базальтовый картон. Нужно класть кирпичи и замазывать швы спереди и сверху глиной.

На 2 ряду выпиливаем углубление для плиты и уголка в кирпиче. Болгарка не везде подлазит, поэтому просто нужно взять стамеску и выбивать. Кирпич и стамеской очень плохо обрабатывается. Можно смачивать, а можно и нет. Плита оказалась не прямоугольная – после измерения ее угольников. После установки плиты нужно было закрепить уголок. Под уголок был подложен базальтовый картон. Уголки крепились на гвозди, кирпич сверлился мелким сверлом. Сверла хватило почти на две дырки. По бокам щели были замазаны глиной.

Дальше шли работы с опорой для арки. Механизм рисования арки простой: нужно отметить размеры по краям, нарисовать радиус меньшим размером, привязать карандаш веревкой. Сделать нужно три таких детали, потом их скрутить через брусочки. Остается поставить на место с ножками сзади. Так были закончены 9 и 10 ряд.

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 – Вязальная проволока
  • 3 – Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Печь шведка с камином

Печь «шведка» — это популярный вариант отопительного сооружения для дома. Благодаря многообразию своих конструкций, можно выбрать самую оптимальную для любого дома. Эта печка может быть массивной или компактной, иметь дополнительные функции или просто отапливать комнату. Печь шведка с камином — одна из самых полюбившихся моделей, так как она создаст определенное комфортное настроение в доме, обогреет его, предоставит возможность приготовить пищу, а также не оставит хозяев без подогретой воды.

Печь шведка с камином

Печь быстро разогревается, а значит , в доме будет сода нужный микроклимат гораздо быстрее, нежели от долго нагревающихся больших конструкций.

«Шведку» располагают между жилым помещением и кухней — таким образом, нагревается сразу две комнаты, а также идет проце сс пр иготовления пищи. Дополнительно к этому, камин можно затопить отдельно в удобное время, например, когда организуется романтический вечер или просто хочется посидеть в тишине у огня.

История «шведки»

Появилась «шведка», как видно из ее названия, в Швеции в середине XVIII века, и разработана она была на базе печки «голландки», к ней добавили варочную панель для большей функциональности, ну а разработки с камином появились позже. По легендам, в России «шведка» появилась вместе с плененными под Полтавой шведами, и прижилась благодаря своей экономичности, компактности и функциональности.

Строение «шведки»

Вид «шведки» с обеих сторон

В данной конструкции печки, можно сказать, самым главным и любимым отделением для многих является камин, который повернут в сторону одной из жилых комнат — это может быть спальня или гостиный зал.

Варочная же плита, топка и духовка находится с противоположной к камину стороны. Таким образом, печь делит дом на две зоны — кухонную и жилую. Под топкой расположен зольник, а в разных частях конструкции размещены камеры для чистки. Печной корпус переходит в дымоход.

Пожалуй, недостатком данной конструкции можно назвать отсутствие водогрейного бака и камеры для сушки. Но, компактность печи позволяет разместить ее в доме, который имеет совсем небольшую площадь, и это можно назвать ее значимым преимуществом.

Необходимые материалы

Для долговечной постройки «шведки» нужно приобрести качественные строительные материалы, причем кирпич нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае брака или порчи, в нем не было недостачи. Итак, для постройки печи, нужно иметь следующие материалы и металлические комплектующие:

  • Красный кирпич (без учета трубы) — 717 шт.
  • Белый, силикатный кирпич — 154 шт.
  • Колосниковая решетка 20 × 30 см — 1 шт.
  • Дверцы камер для чистки 14 × 14 см — 8 шт.
  • Топочная дверца 21 × 25 см — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 14 × 14 см — 1 шт.
  • Шкаф-духовка 45 × 36 × 30 см — 1 шт.
  • Варочная панель 41 × 71 см — 1 шт.
  • Задвижки 13 × 25 см — 3 шт.
  • Стальные полосы 50 × 5 × 92 — 3 шт.; 50 × 5× 53 — 2 шт.; 50 × 5 × 48 — 2 шт.
  • Стальной уголок 50 × 50 × 5 × 102 — 2 шт.
  • Решетка для камина ( ее можно изготовить самостоятельно из арматуры )
  • Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 × 70 см — 2 шт.
  • Арматура для закладки фундамента.
  • Цемент , щебень, песок, глина.
  • Доски для сооружения опалубки.
  • Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
  • Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
  • Куски асбеста или асбестовая веревка .

Этот вариант «шведки» имеет размеры 102 × 89 × 217 см, камин выдвинут плоскости общей конструкции на 13 см. Фундамент должен быть немного больше самого строения на 10 — 12 см по каждой стороне основания.

Строительство печи «шведки» с небольшим камином

Как и любое другое строение из кирпича, печь «шведка» начинается с устройства фундамента. Он является основой и должен быть выполнен крайне добросовестно.

Фундамент

Примерная схема фундамента печи

Строение достаточно массивно, поэтому фундамент должен быть устроен надежно . Глубина котлована определяется в зависимости от состава почвы и ее промерзания, но лучше, чтобы она была достаточно глубокой, и составляла, примерно от 60 до 80 см.

  • Дно котлована утрамбовывается, и на него укладывается подушка из песка, высотой 10 — 12 см.
  • Следующим этапом идет засыпка щебня, его слой должен составлять не менее 15 — 17 см толщиной.
  • После этого устраивается монолитный фундамент. Перед его устройством, устанавливается опалубка из досок, на ту его часть, которая будет подниматься над грунтом.
  • На всю толщину монолитной основы устанавливается арматурная сетка (армирование), которая придаст фундаменту жесткость и надежность .
  • Далее в котлован заливается бетонный раствор. Это можно делать в несколько этапов, послойно, давая каждому из слоев схватиться. Причем нижние слои могут состоять из цемента и гравия, а верхние представляет собой песчано-цементную смесь 3:1.
  • Фундамент должен подниматься над полом на 5 — 7 см.
  • Когда фундамент будет готов, на него сверху настилают лист рубероид -он будет исполнять роль гидроизоляции.

Кладка «шведки»

Подробная схема с размерами и вертикальными разрезами

На подробных схемах-планах хорошо видно, где и как располагаются элементы печи-камина, а описание процесса поможет не совершать ошибок во время работы. Очень важным советом, который даст новичку опытный печник, является то, что сначала нужно произвести кладку всего строения без раствора. Это дело трудоемкое , но подобное мероприятие поможет разобраться во внутренней конструкции во всех подробностях. Другая хитрость всех мастеров, владеющим печным искусством — это кладка и подгонка каждого ряда из порядовки также без раствора. Когда она будет выполнена, кирпичи подобраны и, при необходимости, обтесаны в нужный размер, их сразу же укладывают набело. Процедура немного замедлит работу, но зато не придется переделывать все сооружение полностью из-за одного неправильно уложенного ряда.

Внимательно следуя разработанной схеме, можно без затруднений собственноручно поставить для своего дома это удивительно полезное сооружение.

Начало кладки. Ряды 1 — 6

  • Первый ряд монтируется на рубероид. Чтобы он был уложен ровно, так как от этого фактора будет зависеть вся стройность конструкции, сначала лучше всего сделать на листе гидроизолятора разметку — для этого используется мел, уголок и длинная линейка. Имея точное очертание укладки кирпича, и строго следуя ей, будет легко выполнить работу. Первый ряд полностью выкладывается кирпичом, по указанной на схеме конфигурации и размерам.
  • Второй ряд также идет по схеме, но здесь уже устанавливаются металлические детали, на которые позже будет приварена каминная решетка , или же монтируется и закрепляется уже готовая декоративная решетка .
  • Третий ряд выкладывается по схеме, и на нем устанавливаются дверцы поддувальной и очистной камер. И обкладывают кусками асбеста или обматывают асбестовой веревкой . Для закрепления металлических элементов в нужном месте, в ушки дверец продеваются подготовленные куски проволоки, и она фиксируется раствором и временно подставленными кирпичами со всех сторон.

Монтаж поддувальных дверец

  • Четвертый ряд выкладывается по схеме, и примечателен он только тем, что кирпичи, идущие с двух сторон дверец, должны быть установлены идеально ровно, несмотря на возникающие помехи от металлических элементов.
  • На пятом ряду, который лучше всего выкладывать из огнестойкого силикатного кирпича, как и всю камеру топки, на раствор укладывается кронштейн колосника и устанавливается коробка духовки. Она также обматывается в некоторых местах асбестовой веревкой . Это хорошо видно на представленном фото.

Металлические детали обязательно обвязывают асбестом

  • На шестом ряду устанавливается дверца топки — по тому же принципу, что и дверцы поддувала и очистных камер. Ее обязательно обматывают асбестом и закрепляют проволокой.

Продолжение кладки — ряды 7 — 12

  • На седьмом ряду следует работать по схеме, но над топкой камина укладывается металлическая полоса, на которую, в следующем ряду, будет производиться кладка кирпича. Причем , она может лежать ровно или быть выгнутой по типу полуарки.
  • Восьмой и девятый ряды укладываются по схеме без отступлений.
  • Десятый ряд укрепляется подготовленным металлическим уголком в той части, где затем монтируется варочная плита. Под ее края также укладывают куски асбеста. На этом же ряду ставят еще одну дверцу очистной камеры.
  • Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся по схеме без дополнительных элементов.

Сложные внутренние каналы — с 13 по 24 ряды

  • С тринадцатого по пятнадцатый ряд кладка идет по плану.
  • На шестнадцатом ряду над варочной камерой устанавливаются металлические полосы — они станут основой для следующего сплошного ряда кирпича.
  • Семнадцатый и восемнадцатый ряд укладывают, следуя схеме.
  • На девятнадцатом ряду ставят две две рки очистных камер, закрепляя их так же, как предыдущие.
  • Двадцатый и двадцать первый не имеют дополнений и кладутся, согласно схеме.
  • На двадцать втором ряду устанавливаются еще две две рцы очистных камер.
  • Двадцать третий ряд идет по плану.

Так монтируются задвижки

  • На двадцать четвертом ряду на раствор ставится металлическая задвижка.

Ряды с 25 по 33 — система задвижек и переход на дымоходную трубу

  • На двадцать пятом идет установка еще одной задвижки, по соседству с первой.
  • Последняя дверца очистной камеры устраивается на двадцать седьмом ряду.
  • С двадцать восьмого по тридцатый ряд кладку производят, согласно схеме.
  • На тридцать первом ряду устанавливают последнюю, третью задвижку на дымоходное отверстие.
  • Тридцать второй и тридцать третий ряд — это выход на кладку трубы. Труба выкладывается по тому же принципу, как последний ряд на схеме. Она устраивается до потолка.
  • В чердачном перекрытии дымоход нужно изолировать, насыпав вокруг него керамзит, в целях пожарной безопасности.
  • Далее, оголовок трубы выводится на крышу, поднимается над кровлей не менее, чем на полметра.
  • Проход трубы через кровлю герметизируется во избежание попадания в щели влаги и пыли.
  • Сверху на трубу надевается специальный металлический зонтик.
  • Перед топками укладываются металлические листы, или же это место можно украсить огнестойкой керамической плиткой.

Стоит отметить еще один момент. Если печь будет после постройки оштукатуриваться или отделываться керамической плиткой, то швы кладки необязательно оформлять эстетично. Но, если планируется оставить декоративным оформлением именно кирпичную кладку, расшивку швов нужно делать сразу по свежему, не схватившемуся еще раствору.

Для полной ясности: печь шведка с камином на видео

Нужно сказать, что возведение печи сравнимо с искусством, поэтому если нет опыта в этой тонкой работе, то лучше пригласить в помощь мастера, который в совершенстве знает свое дело.

Также добавим, что делать печь шведку без камина не имеет никакого смысла, так как по занимаемому месту эти два вида никак не отличаются, так зачем воровать у самого себя такую полезную дополнительную опцию?

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь-камин с плитой

Печь-камин с плитой – оптимальное решение для пригородных домов дачного типа и малогабаритных строений. Скромный размер конструкции компенсируется расширенным функционалом. Печь станет превосходным источником тепла, на плите будут готовиться горячие блюда, а огонь в камине придаст романтики домашней атмосфере.

Типы печей-каминов

Печная индустрия, позволяет использовать в строении дровяных обогревателей различные материалы. Но в основном, производители печей представляют широкий ряд моделей, которые разделяются на три вида:

  • металлические
  • кирпичные
  • комбинированные.

Сделать по схеме кирпичную кладку или сварной корпус своими руками не составит особого труда. Кроме того, все комплектующие имеются в свободной продаже. Основное условие для удачного проекта, это неукоснительное следование строительным нормам и плану конструкции.

Камин с плитой

Конструкция данной печи представляет собой портативное металлическое изделие с установленной сверху варочной плитой. Дверца топки имеет стеклянный жаропрочный элемент, обеспечивая возможность окружающим любоваться огнём. В конструкции применён шамотный кирпич или негорючие блоки с огнеупорной основой.

Металлическая печь-камин с варочной плитой

В большинстве случаев, данный тип печи имеет заводское происхождение. Размер у портативной печи-камина компактный, и предусмотрен для обогрева помещения до 25 кв/м. Каждый экземпляр печи имеет установленную производителем мощность.

Камин с духовкой

Данные модели печей устанавливаются в кухонной зоне или столовой, где собирается большое количество людей. Тип печи может быть портативным из металла или стационарным из кирпича. В зависимости от размера помещения, допускается изготовление конструкции по индивидуальному заказу.
Для информации! Соблюдение основных строительных норм при выполнении каминной части избавят владельца от задымлений (СНиП III-Г.11-62).

Металлическая печь-камин с духовкой

Как эффективнее разместить печь с камином в доме

Выбор универсальной печи не является первым шагом для обустройства. Изначально, для отопителя следует подобрать оптимальное расположение в доме и рассчитать необходимую мощность выделяемого тепла.

Одним из идеальных мест для расположения печи-камина с варочной панелью и духовкой по праву следует считать простенок между кухней и гостиной комнатой. Сторона камина, находящаяся в комнате отдыха, будет обогревать жителей в зябкие вечера и создаст романтический фон.

Печь-камин в интерьере загородного дома

При необходимости обогреть три помещения, подойдёт вариант смещения печи к третьей комнате. Таким образом, на кухне останется топка и варочная панель, область камина будет обращена в гостиную комнату, а боковая сторона нагревателя будет находиться в третьем помещении.

Если требуется расположить очаг в одном помещении, то каминную топку необходимо планировать в комнате отдыха и обеспечить её хорошей видимостью. Варочная панель должна быть в удобном месте, что требует близкого размещения кухни. Нахождение камина по отношению к варочной плите, в таком случае, имеет различные конструкции, например, с боку или, с противоположной стороны.

Пристенные печи-камины имеют обе топки с одной стороны в большинстве случаев. Такая конструкция осложняет одновременное приготовление питания и любование открытым огнём, так как подход к варочной панели будет затруднён жаром открытого огня.

Проекты кирпичных печей с плитой и камином

Универсальные печи, имеющие варочную поверхность с открытой или застеклённой топкой камина, являются наилучшим вариантом для малых загородных домов. Поставить универсальную стационарную печь не окажется сложнее, чем сложить кладку «шведки» или «голландки» стандартных конструкций. Мастер имеет возможность приобрести порядовые схемы той печи, которую он собирается построить.

Кирпичная печь-камин с духовкой

Печь-камин с плитой и духовкой для кухни-гостиной

Стандартная модель многофункциональной печи рассчитана на установку в жилом помещении до 30 м². Однако, габариты конструкции позволяют установить данную печку в помещении вдвое меньше заявленных в характеристике. В строение модели входят: варочная одноконфорочная панель и духовой шкаф, который находится в области умеренного нагрева.

Эксплуатация печи-камина с плитой возможна в зимнем и летнем режимах. Кирпич быстро принимает тепло и удерживает его продолжительное время. Также, к этому модельному ряду следует отнести печь камин с плитой и теплообменником. В этом случае, возможно обогревать дополнительные помещения с помощью циркуляции горячего водяного контура.

Согласно расчёту, построение данной модификации печи потребует:

  • кирпич – 725 штук, в том числе и огнеупорный для футеровки топки
  • духовой шкаф – 280 Х 300 Х 520 мм
  • варочная плита – 400 х 420 мм
  • колосниковая решётка – 180 х 300 мм 2шт
  • вьюшка – 2 шт
  • дверка для топки
  • дверка подзольника
  • стальной лист для предтопочной площадки.

Надкаминную полку можно сделать самостоятельно из дерева или камня. Если предпочтение будет отдано деревянному материалу, до необходимо сделать прокладку из листа асбеста.

Угловой камин с печью для небольшого домика

Для малогабаритных загородных домов, с совмещённой кухней-гостиной, высокой популярностью пользуются угловой камин с плитой. Ключевой потенциал отопителя заключается в печи. Камин выполняет декоративную функцию в этой модели и не рассчитан на долговременное горение с большой закладкой топлива.

Данные обстоятельства позволяют использовать для каминной топки керамический кирпич. Но если владелец намерен использовать топку камина регулярно, то необходимо сделать футеровку из огнеупорного кирпича. Для установки стандартного углового камина будет достаточно 400 кирпичей.

Угловая печь-камин, декорированная изразцами

Компактные металлические печи-камины

Мечта о камине в собственном доме есть у большинства людей. Однако, не все желающие имеют возможность для этой затеи в силу разных обстоятельств. Сооружение в доме массивной, полноценной кирпичной печи-камина с варочной плитой требует определённых технических условий. Стоит к этому добавить, что кирпичная кладка печи весьма дорогое занятие, исчисляемое десятками и даже сотнями тысяч рублей.

Компактная печь-камин с плитой

Но благодаря печной индустрии, потребителям представлен широкий ассортимент компактных металлических печей-каминов с варочными панелями и духовками. Процесс работы данных устройств рассчитан на конвекции и не требует сложных конструкций дымооборотных каналов. Кроме того, дымоход может быть выведен через отверстие в стене.

Ещё одним несомненным плюсом является то, что некоторые портативные модели печей-каминов оснащены теплообменником. Они рассчитаны на помещения, где недостаточно исходящего тепла от обогревателя. С теплообменником возможно подключить секцию водяных радиаторов, которые будут нагреваться за счёт циркуляции горячего водяного контура.

На первый взгляд, установка портативной печи-камина может показаться не сложной затеей. Однако, простая конструкция трубы дымохода и соединение с отопителем могут вызвать трудности у пользователя. Поэтому, перед монтажом лучше посоветоваться со специалистом. Нарушение законов физики повлечёт отсутствие тяги и приведёт к задымлению помещения.

Источники:
http://teploguru.ru/pechi/sxemy-kladki-otopitelno-varochnyx-pechej-s-kaminom.html
http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/kamin/dlya-kuhni.html
http://remix-kamin.ru/pechi/otopitelno-varochnaya-pech-s-kaminom-i-sushilkoy.html
http://remsovet.com/25-pech-kamin-svoimi-rukami.html
http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-shvedka-s-kaminom.html
http://pechiexpert.ru/pech-kamin-s-plitoj-01/
http://kamin-maker.ru/kaminy/shema-i-printsip-raboty-pechi-kamina-s-vodyanym-ko/

Ссылка на основную публикацию